НОВОСЁЛ.РУ
НОВОСЁЛ.РУ
НОВОСЁЛ.РУ

Форум

Доски объявлений

Реклама на сайте



  Народная библиотека на НОВОСЁЛ.РУ \

Ремонтно-строительные работы и услуги \ Статьи

Ремонт дверей и переплетов

1. Шурупы с острой (а) и тупой (б) резьбой. | 2. Петли карточные: а) со стержнем, заделанным в шарнире, б) полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте, в) со стержнем, вынимающимся из шарнира, г) фигурная с заделанным стержнем

Коробки, наличники, подоконные доски (подоконники), форточки, отливы от времени и неправильной эксплуатации дверей и оконных переплетов расклеиваются, рассыхаются, перекашиваются, загнивают и т. д. В этом случае они подлежат ремонту.

Двери и переплеты изготовляют с таким расчетом, чтобы в притворе они имели неплотности шириной от 2 до 2,5 мм. Это необходимо для дальнейшей окраски. Внутренние двери никогда не навешивают вплотную к полу. Между дверью и полом должен быть зазор не менее 10 мм, чтобы у двери можно было положить дорожки или ковер и это не мешало бы открыванию и закрыванию двери.

Внутри дома или квартиры не бывает порога. Он может быть только в рубленых деревянных домах. В остальных домах нижний брусок поднимают над уровнем пола на 10-15 мм только во входных дверях.

Для ремонта дверей и переплетов широко применяют шурупы разных размеров. Они могут быть с потайной, полупотайной или полукруглой головкой. Длина их от 7 до 120 мм, толщина от 1,6 до 10 мм, диаметр головки от 3 до 20 мм. Для завертывания шурупов в головках прорезают шлицы (канавки) разной ширины и глубины, что зависит от размеров шурупов.

Шурупы с потайной головкой завертывают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Такие шурупы в основном применяют для крепления петель, врезных замков и некоторых деталей. Шурупами с полупотайной и полукруглой головкой можно привертывать накладные замки, ручки, задвижки и другие приборы, в которых головки не будут мешать их работе.

Следует обращать внимание на резьбу шурупов (рис. 1). Острая резьба врезается в древесину, перерезая ее волокна, и тем самым прочно удерживает шуруп. При тупой резьбе шуруп лишь сминает волокна и поэтому плохо удерживается в древесине. При этом петли ослабевают, начинают качаться или отходят. Кроме того, шурупы плохо держатся при завертывании их вдоль волокон древесины, т. е. в торцы.

Петли бывают разных размеров. Петля состоит из двух карт с шарнирами, в которые вставляется стержень. В каждой карте имеется два или более отверстий для шурупов. Раззенковка отверстий должна быть такой, чтобы шляпка ввертываемого шурупа была либо на одном уровне с лицевой стороной карты (заподлицо), либо немного утопала в ней; но ни в коем случае не выступала из-за плоскости карты.

Карта может состоять из одной или двух пластин (двойная намного прочнее). Петли бывают с заделанным в шарнире стержнем, полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте (съемные), и с вынимающимся стержнем (рис. 2).

Полушарнирные петли и петли с вынимающимся стержнем используют для навешивания дверей и переплетов. Петли с заделанными в шарнире стержнями применяют для форточек, фрамуг и т. д. Особенно удобны петли с вынимающимися стержнями, так как дают возможность снимать двери или створки переплета не вывертывая шурупов. Они незаменимы там, где по каким-либо причинам нельзя приподнять дверь или створку во время их снятия.

Петли подбирают по размерам створки или двери, фрамуги или форточки, по толщине брусков или горбыльков и брусков обвяза.

Прирезка петель. Установка петель на место называется прирезкой, так как под петли приходится вырезать древесину на толщину карты. Если карты петель будут выступать из-за плоскости коробки, переплета или, наоборот, будут утоплены в нее, то дверь, форточка или фрамуга не будут плотно закрываться, а при сильном нажиме на дверь, форточку и т. д. петли могут или погнуться, или вовсе вырвать шурупы.

Если петли немного выступают из плоскости четверти или двери, то это легко исправить, срезав древесину в гнездах под петлями. Если же гнезда оказались более глубокими и петли сильно утопают в них, то под петли можно подложить картон, плотную бумагу и т. п. При этом шурупы приходится вывертывать, а петли снимать.

Укрепление коробок. Чаще всего приходится укреплять коробки наружных дверей дома или квартиры. Это в основном относится к зданиям из кирпича и ему подобных материалов. В деревянных зданиях этого делать не приходится, в случае же необходимости их достаточно закрепить гвоздями.

В каменных, кирпичных, бетонных стенах коробки дверей крепятся в процессе заполнения дверных проемов. Коробку устанавливают так, чтобы она была строго вертикальна и горизонтальна. Для этого применяют клинья, с помощью которых поднимают ту или другую сторону коробки. После этого коробку крепят в трех точках с каждой боковой стороны: одна точка на расстоянии 1 м от пола и две другие на расстоянии 30 см от верха и низа коробки. Для этого в стене (против четверти коробки) сверлят отверстия глубиной не менее 50 мм и плотно забивают туда деревянные пробки. Устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди. Шляпки гвоздей рекомендуется утопить в толщу древесины коробки не менее чем на 2 мм. Гвозди применяют толстые, а еще лучше использовать стальные штыри диаметром 8-10 мм. Для этого в коробке необходимо предварительно просверлить под них отверстия диаметром на 2-3 мм меньше диаметра применяемых штырей.

Если коробки были укреплены строителями слабо, то их необходимо дополнительно укрепить. Для этого надо просверлить механической или электрической дрелью с победитовым наконечником диаметром 8-10 мм отверстия в стене глубиной минимум 50 мм. (Сверление производится через четверть коробки.) Измеряют глубину просверленного отверстия, отрезают такой же длины стальной штырь, забивают его так, чтобы он был утоплен в толщу древесины на 2-3 мм.

При укреплении коробки со стороны петель рекомендуется сверлить не менее трех отверстий в четверти коробки. В эти отверстия забивают стальные штыри с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости четверти на 10-15 мм. Против этих отверстий в двери сверлят отверстия глубиной не менее 20 мм и такого диаметра, чтобы штыри свободно входили в эти отверстия и не мешали закрыванию двери. Это надежно укрепляет не только коробку, но и дверь, так как выпущенные концы штырей войдут в отверстия в двери (рис. 3).

3. Стальные штыри в четверти коробки со сторона; 4. Заделка зазора рейкой или раствором: 1 - коробка, 2 - зазор, 3 - стена; 5. установка дюбелей для ввертывания в них шурупов: 1 - отверстие, 2 - дюбель, 3 - шурупы

Если коробка выполнена из толстых брусков и нет длинного сверла, то поступают следующим образом. Сверлят отверстия только в коробке так, чтобы на стене остались метки. Потом снимают коробку (если это возможно) и просверливают отверстия в стене. Затем коробку ставят на место и закрепляют. Но это трудоемкий вариант, лучше приобрести сверло с твердосплавным наконечником и удлинить его путем наваривания дополнительного стержня.

Дверная коробка должна плотно входить в дверное отверстие в стене, однако часто между нею и стеной остается довольно большой зазор, через который уходит тепло (рис. 4). Его необходимо тщательно заделать. Для этого сначала отрывают наличники, измеряют ширину щелей между коробкой и стеной, заготовляют деревянные рейки нужной толщины и забивают ими щели. Вместо деревянной рейки можно использовать раствор, лучше быстросхватывающийся, с волокнистыми добавками: гипсовый, гипсоцементный, цементный. После высыхания раствора наличники ставят на место.

Крепить рейки можно до укрепления коробки и после, нарезая рейки такой длины, чтобы они проходили между штырями. Рейки можно утопить несколько глубже плоскости коробки и стены, а оставшееся место заполнить гипсовым или другим раствором.

Следует иметь в виду, что если щели не заделаны раствором или рейками, то коробка висит на гвоздях или штырях и быстро расшатывается. Таким образом, заделка зазоров весьма желательна не только с точки зрения теплоизоляции.

Ремонт дверей. Случается, что двери начинают с трудом открываться и закрываться. Особенно это заметно в сырую погоду: древесина вбирает в себя много влаги, разбухает, увеличиваясь в размере. (В сухую погоду и в зимнее время дверь работает нормально.) Если в этом случае в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется большая щель. В результате дверь не будет плотно закрываться, и через эту щель в холодное время года из помещения будет уходить тепло.

Поэтому, если дверь стала открываться с трудом, сначала надо осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты к петлям. Если они ослабли - их завертывают. Если же шурупы и после этого не держат дверь, значит их надо заменить на более длинные. Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те же. Иначе, при более толстых шурупах, придется рассверливать отверстия в петлях.

6. Вставка новой древесины в коробку под петли; 7. Постановка проволчного колечка между картами петли; 8. Ремонт дверной коробки в местах установки замков; 9. Ремонт филенки всатвкой: 1 - вставка; 10. Ремонт обвяза на клею и нагелях: 1 - отремонтированные места; 11. Ремонт брусков обвяза; 12. Скрепление брусков обвяза угольникомЕсть и другие способы (рис. 5,6). Если между коробкой (при условии, что она тонкая) имеется зазор или его легко выполнить против петель, то туда вставляют кусок доски нужной толщины, но не тоньше 25 мм. (Доска должна быть из древесины твердой породы - березы, клена, дуба, бука, граба.) Затем петли закрепляют более длинными шурупами, которые бы полностью вошли в кусок доски и прочно держали петли.

Когда это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая, можно против петель, с боковой стороны коробки (т. е. с четверти), вырезать в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30-40 мм и длиной 200-250 мм. В вырезанную часть коробки вставить кусок древесины твердой породы и закрепить его шурупами (см. рис. 6). Затем в поставленных кусках вырезать гнезда под петли и закрепить их. Можно поступить и так: вывернуть два-три крайних шурупа; с боковой стороны, отступив от кромки коробки на длину гладкой части шурупа, просверлить отверстия диаметром 15-20 мм и глубиной, в полтора раза превышающей ширину четверти (см. рис. 6). В эти отверстия вбивают дубли - круглые нагели из древесины твердых пород. Затем петлю ставят на место, применяя те же шурупы, если у них не затупилась резьба.

Кроме рассмотренных способов имеется ряд других, как-то: в отверстия под шурупы вставляют деревянные клинья и в них завертывают шурупы. Однако при этом шурупы завертываются вдоль волокон древесины, а значит, держатся не прочно. Можно поступить и так: смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие. Затем приставить петли, закрепить их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь. Имеются рекомендации заполнять отверстия металлическими опилками и ввертывать туда шурупы, но это не всегда дает хороший результат. Лучше и такие опилки смешать с эпоксидной смолой.

Если дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что иногда бывает от излишнего истирания петель, подстрожку двери выполнять не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2-3 мм изготовляют крючки. Форма крючков - полуокружность такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни (рис. 7). Этот крючок пропускают между стержнем и картой, затем прижимают короткий конец к стержню, после чего длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают все смазкой. То же самое делают на второй петле. Затем клинья вынимают и дверь опускается на место. Как видим, это делается без снятия двери. Можно сначала загнуть кольца или изготовить их вытачиванием, но тогда надеть их можно будет только сняв дверь. Благодаря нанесенной смазке дверь станет закрываться легко и бесшумно.

При частой смене замков дверные бруски в местах врезки сильно изнашиваются. Их необходимо укрепить вставкой в форме ласточкина хвоста из сухой древесины. Вставка может быть любой длины. По форме вставки вырезают древесину в бруске двери, вставляют туда вставку, сначала насухо, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Кроме ласточкина хвоста, можно сделать вставку на прямых шипах (рис. 8).

При разрушении нижней части дверного полотна дверь снимают, полностью удаляют брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место насухо или лучше на клею, закрепив в местах соединения нагелями. Если у двери внизу имеется плинтус (широкая доска), то ставят и его, так как он предохраняет дверь от быстрого разрушения.

Филенки подвергаются ремонту, если они рассохлись и в них образовались трещины, через которые уходит тепло из помещения. Если ширина трещины не более 2 мм, то ее можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно очистив ее от пыли и грязи и проолифив. Трещины, шире указанной, лучше заделывать вставкой их сухой древесины.

Если филенка закреплена раскладками, то их снимают со всех сторон, вынимают филенку, очищают от пыли и грязи, изготовляют вставку их сухой древесины нужной формы и толщины и склеивают ее с филенкой. После высыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку на место.

Если филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, то разбирать дверь не следует. В этом случае надо изготовить составную вставку из двух частей, которые вставляют поочередно, и обязательно склеить места соединения вставки с филенкой (рис. 9). После высыхания клея производят зачистку. Напоминаю, что филенка никогда не ставится в пазах враспор: между филенкой и пазами должен быть зазор по длине и ширине не менее 4-5 мм.

Обвяз двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Однако и они подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвяза ремонтируют путем установки новых брусков. Со старыми они соединяются прямым шипом. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвяза. Ставят бруски на клею, сушат, скрепляют нагелями и производят застрожку (рис. 10).

Если бруски обвяза у притвора сильно разрушены, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют ее с вертикальным бруском прямым одинарным шипом, а с горизонтальным - двойным прямым шипом (рис. 11). Для прочности места соединений скрепляют нагелями.

Бывает и так: петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, но дверь все равно пружинит. Это может быть оттого, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее.

Четверь в таком случае подстрагивают с одной или с двух сторон, применяя необходимые струги и доборный инструмент (см. рис. 14). Без доборного инструмента отдельные места придется срезать с помощью стамески. Стамеска должна быть широкая и, конечно, острая. Снимают древесину со стороны петель. Толщина снимаемой древесины 1,5-2 мм.

Бывает, что со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета при двухпольных дверях или дверях "с сухарем" (одно поле, причем узкое) происходит отщеп древесины. Такую древесину срезают, изготовляют вставку, ставят ее сначала насухо, а затем, после примерки, на водостойком клее с дополнительным креплением ее гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать в толщу древесины на глубину не менее 3-5 мм.

Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются. В этом случае их необходимо снять с петель, выбить нагели, разобрать, очистить угловые соединения от пыли и грязи, приготовить ваймы для сжатия двери после намазывания клеем. Клеем намазывают угловые соединения, соединяют бруски обвяза между собой, вставляют филенки, если для них выбраны пазы, сжимают в ваймах, ставят нагели на клею, сушат и после этого ставят на место.

Если между шипами и проушинами имеются значительные неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (обязательно на клею). Выступившие капли клея после высыхания срезают стамеской.

Более простой ремонт таких дверей заключается в том, чтобы в угловых соединениях поставить с одной или двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, закрепляя их шурупами, длина которых должна быть меньше толщины брусков обвяза на 5-7 мм (рис. 12). Поставленные угольники или всю дверь окрашивают масляной краской.

Установка замка. Замки бывают врезные и накладные. Легче установить накладной замок. Врезной замок крепят в вертикальном бруске двери на высоте 90-110 см от пола. Гнездо под коробку замка вырубают долотом или стамеской. Можно сначала просверлить отверстия по высоте коробки, а затем выбрать древесину долотом или стамеской. Передняя планка замка должна быть заподлицо с ребром или плоскостью бруска двери. Вставив замок в гнездо, вокруг планки обводят остро отточенным карандашом или шилом, оставляя риски, по которым вырезают древесину на толщину планки. Замок вторично вставляют в гнездо и проверяют плотность прилегания планки. Затем замок вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки, а также от нижней стороны гнезда до верха ключевины и переносят эти размеры на дверь. Отверстие для ключевины выдалбливают или сначала просверливают, а затем выдалбливают. Это отверстие должно находиться строго против ключевины замка, чтобы ключ в нее вставлялся свободно. После этого замок привертывают шурупами и проверяют работу замка ключом.

Более сложно прирезать запорную планку. Даже опытные столяры затрачивают на эту операцию немало времени. Поэтому следует поступить так. Против засова замка вырубают гнездо глубиной 5 мм, размером немного больше засова. Гнездо замазывают заподлицо с четвертью мягкой глиной, пластилином и поворачивают ключ. Затем дверь плотно прикрывают и поворачивают ключ. Засов выдвигается и оставляет отпечаток на замазанном месте. Дверь открывают, запорную планку приставляют отверстием для засова к оставленной метке так, чтобы она совмещалась только по верхней линии (отверстие в планке по высоте делается немного больше: этот "запас" внизу необходим на случай возможной осадки двери). Планку плотно прижимают, обводя вокруг нее карандашом, оставляя риску, по которой и выбирают древесину под планку в целом с гнездами под засов и ролик (если он имеется в замке). Планку крепят шурупами и проверяют работу замка.

Источник: Мастер дома (http://www.masterdoma.com/)

Опубликовано 14.07.2008


Статьи по теме "Ремонтно-строительные работы и услуги"
Выбор и укладка штучного паркета
Гибкие трубопроводы. Классификация и области применения
Дайте газону напиться
Зачем нужна масляная краска?
Кладка кирпича. Способы
Красота участка в деталях
Любовь к… паркету
О нюансах нулевого цикла
Облицовка искусственным камнем
Одеваем фасад
Одеяния для стен благородных домов
Памятка для покупателей вдохновения

СНиПы по теме "Ремонтно-строительные работы и услуги"
CНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
СНиП 11-03-2001 Типовая проектная документация
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
СНиП 2.03.13-88 Полы
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети

ГОСТы по теме "Ремонтно-строительные работы и услуги"
ГОСТ 12071-84 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции
ГОСТ 15.601-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения
ГОСТ 15.901—91 Система разработки и постановки продукции на производство. Конструкции, изделия и материалы строительные
ГОСТ 18659-81 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия
ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием
ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации. Общие положения
ГОСТ 2.002-72* Единая система конструкторской документации требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
ГОСТ 2.101-68* Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.103-68* Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.104-68 Единая система конструкторской документации. Основные надписи

Rambler's Top100 Рейтинг Досок Объявлений Каталог Популярных Сайтов© 2017 НовосёлНаписать письмо
Написать письмо